SAIS y Monitores (puntos clave a tener en cuenta)
Uso de un tester:
https://www.youtube.com/watch?v=SasXP9qdiuA
Fuentes AT y ATX, algo de historia:
https://www.profesionalreview.com/2020/11/06/fuente-atx-como-at/
Voltajes de 12v, 5v y 3.3v, ¿quién los usa?
https://hardzone.es/tutoriales/mantenimiento/voltajes-componentes-pc-fuente-alimentacion/
Reparación de una fuente de alimentación:
https://www.circuiteando.net/2018/06/arreglo-fuente-atx.html
Foro interesante con dudas de todo tipo (temas de hardware informático, problemas con el ordenador, etc). NO Tiene desperdicio:
https://foro.noticias3d.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=50
Foro oficial HP (en castellano):
Curiosidades (KVM switch, para compartir un teclado, ratón y pantalla, entre 2 pc´s, así no tienes que desconectar continuamente periféricos, ideal para un taller):
https://www.aten.com/es/es/products/kvm/switches-kvm-en-formato-cable/cs22u/
Como usar polímetro (bien explicado, aunque con mucha "paja"):
https://www.youtube.com/watch?v=pxmFz5rAl5o
Trabajo para hoy:
-En esta aula, veremos si los PC´s funcionan (dan imagen, son operativos) y pulsando CTRL + MAYUS (SHIFT) + ESC, abrimos el administrador de tareas, accedemos a "Rendimiento" (parte izda) y apuntamos el CPU que tiene ese ordenador, la cantidad de RAM, el modelo de disco duro y si tiene la gráfica operativa (Intel HD, AMD / ATI, NVidia……).
-Una vez hecho esto, iremos al otro aula, desmontamos, sacando foto a TODO el cableado antes de quitar nada, para luego proceder al montaje. Puedes usar los polímetros para testear la fuente de alimentación.
-Si no da imagen, prueba a cambiar una RAM de sitio o limpia los contactos con una goma de borrar y luego cepillamos (para eliminar restos de material)
-Si funciona con unas pantallas (pero no con otras), prueba a desinstalar el driver (ve al "administrador de dispositivos", clic derecho sobre "Equipo", Administrar, Administrador de dispositivos, eliges la primera opción "Adaptadores de pantalla", con botón derecho, desinstalar, marcando la casilla de "se intentó quitar" si no deseas volver a usar ese driver)
Sugerencia de Christian, para desinstalar fácilmente (y de forma completa) drivers, existe el programa "DDU":
https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Busca en Google: "portables"
Te recomiendo estas 2 webs:
-https://www.muchosportables.com/category/mantenimiento-pc/
-https://portableapps.com/apps
Otra opción, para proteger de humedad, spray de la marca CRC:
https://www.cinetools.es/es/limpieza-y-mantenimiento/753-limpia-contactos-crc.html
Sugerencia de Juan José, WD40 como limpiador de contactos:
https://www.youtube.com/watch?v=zrlZmd9ovlw
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Datos a recopilar (para apuntar en papel):
-Usando HW Info (gratuito), portable o instalable (según prefieras), apunta piezas:
*CPU (p.ej. Intel Core i5-9500)
*RAM (cantidad (8GB), velocidad (2667) y tecnología (PC4--> DDR4)
*Disco duro (marca, modelo, capacidad y avisos del SMART, comprueba si todas los puntos de chequeo (0....9, C1...C8) están en "verde"
*Gráfica: Marca, Modelo (Intel HD 630)
-Opcional (pero interesante): el Chipset, se ve en HW Info, en la pantalla de "resumen", algo tipo B360, H510 , Z370.....
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Uso de un tester:
https://www.youtube.com/watch?v=SasXP9qdiuA
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Prevención de fallos eléctricos: el uso de los SAI o UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida), existen 3 tipos principales:
-Online: sólo al irse la luz, comienza a suministrar energía (en ese tiempo, tu PC puede sufrir un "pico")
-Inline: aquí se filtra ANTES de que pase algo, por lo que tienes mucha más protección (y no es muy caro)
-Interactivo: tiene un control electrónico aún más preciso, por lo que el índice de fallos es mínimo
Si es nuevo, cárgalo antes de usarlo por 1a vez. Son baterías de plomo, lentas para cargar (8h aprox), el SAI emitirá pitidos, más "seguidos" cuanta menos batería le quede, más rápido pitará. Siempre puedes conectar un cable "Serie" (DB-9) o "USB", de forma que el SAI envíe orden al PC para que se apague (y no termines perdiendo datos).
Ejemplos y precios:
-Online: 300W reales (500VA, recuerda multiplicar W por 1,66, para conocer los VA que necesitas realmente):
https://www.pccomponentes.com/riello-iplug-se-600va-sai-360w-ups
(Coste: 42,95 euros, sólo 10 menos que el siguiente, por tanto, NO COMPENSA)
-Inline: el recomendable por calidad/precio
https://www.pccomponentes.com/cyberpower-bu650e-sai-650va-360w
52,99 euros (poco más que el anterior)
-Interactivo REAL: el de mayor calidad, para uso en empresa (onda eléctrica corregida activamente)
https://www.bechtle.com/es/shop/sai-eaton-5p-650i-torre-230v--898137-12--p
(son 308 euros, por sólo 420W/650VA)
Autonomía con un 50% de consumo conectado: hasta 9 minutos reales
Pero con un 70% de carga (consumo): sólo 6 min.
50% -----> 9 min
70% ----> X
=(70*9) / 50 = 12,6 min teóricos si fuese un cálculo de autonomía con X % de batería
Solución aportada por José Luis:
9 min (autonomía) x 50 (% de consumo= 450 / 70 = 6,42 (de coeficiente)
6 min (aut) pero con 70% de consumo =
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Monitores: pagas por tecnología y eso incluye:
-Calidad de panel: Tn, IPS , OLED (de peor a mejor, los OLED son mucho más caros), cuando dices LED, te refieres a Display emisor de luz, no son LCD (pantallas de cristal líquido)
-Resolución: cuanta mayor sea, más cantidad de píxeles tenemos por pulgada, eso permite usar programas con muchos menús o tener una mayor definición "teórica". En cuanto a las resoluciones "en sí",existen muchas:HD 1366x768,HD+ 1600x900 o Full HD 1920x1080 (a partir de ahí, depende del Fabricante, no hay números "cerrados")
Enlace para saber más:
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla
-Tiempo de respuesta: ideal, 1 ms (G-T-G, grey to grey, apagado, enciendo y nuevamente apagado), a partir de 7 ms, puedes apreciar el "ghosting", una especie de "halo" o "sombra", que quita realismo
-Contraste (crítico): si tiene menos de 700, suelen ser pantallas "pálidas", colores "grises"
-Brillo: se mide en NITS / LUX / candelas (mínimo es de 220 cd, ideal 250 o más, 300 "deseable")
-Altavoces (sólo interesante, si no sale más caro), suelen ser 2 altavoces de 2W o similar
-Deseable: peana (soporte) con regulación en altura (no sólo inclinación) o pivotable (rotación en vertical, ideal para diseño gráfico o autoedición)
-Conectores: más allá de tener USB, pueden tener entradas VGA, HDMI, DisplayPort (DP) o el antiguo DVI, de este último, hubo varias configuraciones:
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
(ojo,son 6 versiones diferentes, la 1-3-2 son las más habituales)
-Último apartado para fijarnos: aparte de los HZ (cuantos más, mejor), pueden tener un estándar pensado para gráficas AMD (FreeSync) o para gráficas NVIDIA (G-Sync)
Recuerda: los efectos de "alto realismo", como reflejos en el agua, fuego, explosiones, partículas y antialising, consumen mucha potencia de la gráfica, por lo que tendrás menos FPS (+24 fps no suele ser un problema, salvo en juegos de coches) y deberás activar los efectos adecuados a la resolución de tu pantalla y a la potencia de la gráfica. Más info en:
https://hardzone.es/reportajes/que-es/anti-aliasing-juegos/
-Fidelidad del color: 99% (s)RGB equivale a 72% NTSC, si pone P3, es un estándar profesional, las pantallas "normalitas" suelen ser 45% NTSC, que equivale, curiosamente, a un 72% (s)RGB
Monitor económico de 180hz, 24" (23,8 visibles) con FreeSync, IPS, pero con HDMI 2.0 y DP 1.2 (ojo), 250cd por 129,99 euros:
https://www.pccomponentes.com/acer-nitro-vg240ym3-238-led-ips-fullhd-180hz-freesync-premium
Ojo con el HDCP, es una protección anti piratería, para evitar que grabes lo que ves en Netflix, ver info:
https://www.xataka.com/basics/hdcp-que-sirve-como-funciona
¿Qué no cubre una garantía en informática?
-Daños eléctricos (tormentas, problemas en tu cableado eléctrico de casa.....)
-Daños por humedad (que se moje, que se inunde el piso, que lo manipules con las manos mojadas)
-Daño por golpes o caídas (obvio, culpa tuya)
-Uso excesivo (profesional) o sometido a luz directa (el calor hincha las baterías y eso "rompe" la pantalla)
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